Геолого-географический факультет
Кафедра географии и регионоведения
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Социально- экономическая география»
Мировая индустрия моды
Задание на курсовой проект
Индустрия мировой моды
Исходные данные: Публикации отечественных ученных по исследуемой проблеме, данные сети Интернет.
Перечень подлежащих разработке вопросов:
- раскрыть феномен индустрии моды;
- изучить историю развития моды;
- рассмотреть географию моды в мире.
Перечень графического материала:
Рисунки, таблицы.
Аннотация
Курсовая работа содержит 27 страниц, 21 источник литературы и 2 приложения. Работа включает 4 главы, 12 подразделов, введение и заключение. В данной работе раскрыт феномен индустрии моды, изучена история развития моды.
Содержание
Введение_________________________________________________________5
1. Понятие моды_________________________________________________6-7
2. Мода как характеристика времени__________________________________8
2.1 Древний Египет_______________________________________________8-9
2.2 Древняя Греция ________________________________________________9
2.3 Древний Рим___________________________________________________9
2.4 Средние века_______________________________________________10-11
2.5 Эпоха Возрождения_________________________________________11-12
2.6 XVII век______________________________________________________12
2.7 XVIII век_____________________________________________________13
2.8 Русский костюм XVIII века______________________________________142.9 XIX век____________________________________________________14-162.10 XX век и Поль Пуаре_______________________________________16-19
2.11 Русские сезоны и Леон Бакст_________________________________19-20
2.12 Коко Шанель______________________________________________20-21
3. Социальная характеристика моды_________________________________224. Мода и технический прогресс_____________________________________23Заключение______________________________________________________24
Список используемой литературы___________________________________25
Приложение А____________________________________________________26
Приложение Б____________________________________________________27
Введение
Красоту в окружающую человека среду вносит значение декоративного искусства. В прошлом многие теоретики и художники пытались найти универсальную формулу красоты, дать точную классификацию красивого и некрасивого, выявить формальные признаки красоты. И сделать это почти никому не удалось. Красота многолика и не имеет точного распознавания. Понятие красоты и признаки прекрасного менялись на протяжении всей истории человечества. И тут уже выступает на сцену её величество мода. Мода- (франц. mode, от латинского modus- мера, образ, способ, предписание)- непродолжительное господство определенного вкуса в окружающей жизни или культуре.
В широком смысле слова модой называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, одежде. Однако при употреблении слова мода обычно имеют в виду одежду.
Мода растет вместе с обществом. Она растет, вздымается и, наконец, достигнув предела, рушится. Задача талантливого художника-модельера и
состоит в том, чтобы предугадать это возникающее новое. Таким образом и соединяются мода и искусство. Именно талант модельера объединяет их в единое целое. Вся история одежды- это одновременно и история возникновения портновского искусства - одного из древнейших видов ремесел.
1.Понятие моды
Мода (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. Мода растет вместе с обществом и также включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела.[3]
Неотъемлемый атрибут моды — погоня за новизной; при этом явление модности зависит не столько от его объективного времени возникновения, сколько — от момента обретения им популярности и общественного признания. [5] Если явление или предмет, будучи модным какой-либо отрезок времени, теряет новизну в глазах окружающих, то становится немодным (старомодным). Стремление следовать моде всегда привлекало внимание карикатуристов.
Начало истории моды начинается с далёких времён. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты, он ещё не понимал о ее эстетической и стилизующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он, очевидно, наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение.
Все мы привыкли к одежде, как к собственному телу. Кажется, что она была всегда, во все времена. Но одежда появилась не сразу. К этому всему вел процесс развития земли и человечества. Самая первая, а она же и самая древняя форма одежды возникла, когда человек впервые соединил вокруг своего тела две шкуры, закрепив их веточкой. А когда эти шкуры он украсил различными ракушками и нанес на нее пятна соком какого-нибудь растения- возникло искусство создания одежды.
Но шкуры скоро сменил текстиль, для закрепления уже стали использовать костяные и металлические иглы и броши. И тогда открылась новая страница одежды и моды.
Многое нам говорит одежда. Одежда является наиболее индивидуальным творением человеческой культуры, и в то же время рядом с модой шествует могущественный инстинкт подражания. Психологически этот момент подражания можно принять как форму биологической самозащиты, естественный рефлекс стадных существ. Подражание одновременно является необходимой предпосылкой моды и то, что мы называем процессом развития моды, представляет собой в сущности слияние противоречий. Человек приспособляется к окружающему миру, он принимает моду, но всё же вместе с этой модой он стремится отличаться от окружающих его людей.[7]
Человек старается осуществить собственную самостилизацию, составить свое представление о самом себе, но в то же время подражает другим. Показаться нам может на первый взгляд, что мода слишком привержена к легкомысленному, что оно подавляет функции назначения платья. Однако, история знает много примеров тому, что именно мода некоторые явно функциональные виды одежды подняла до разряда модных вещей. Это тоже связано с выражением общественного престижа, с манифестацией образа жизни и взглядов на жизнь.
Невероятно много усилий человек предъявляет для создания одежды, так как она имеет немало требований: одежда должна быть удобной, красивой, недорогой. И красота в этом перечне стоит на первом месте. Люди еще в седой древности испытывали потребность в украшениях. Свидетельство тому- найденные в древних захоронениях серьги, колье, броши, браслеты, кольца. Можно сказать, чем больше развивается одежда, тем сильнее подчиняет она себе украшения. Порой создавались подлинные шедевры искусства, где национальный колорит идеально сочетался с простыми, элегантными формами. Мода в целом всегда стремится к молодому, свежему и яркому впечатлению. Антропологи доказывают, что татуировка и орнаменты из глины на лице у некоторых примитивных племен делались не только для украшения, но так же и для сокрытия морщин. При этом сущность моды - изменение - ближе динамичному темпу жизни молодых людей. [9,10,11]
Одежда человека - это вовсе не оболочка и не какой-то внешний признак или случайное, несущественное добавление: она в гораздо большей степени, чем многое остальное вещественное окружение людей (мебель, квартира, предметы обихода), представляет собой непосредственный символ их индивидуального существования, существования определенной группы, целой нации или целой эпохи. И если исторический костюм - это правдоносное зеркало прошлого, то неотъемлемым дополнением к нему служит современная одежда ныне живущих народов, рассказывающая нам в своем многообразии основные особенности их психологии.
- Мода как характеристика времени
Мода – это тончайший, самый верный и не имеющий ошибок показатель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, профессий. Присутствуют специфические особенности в разных частях света, в разных странах и безусловно все они - климатические, социальные, национальные и эстетические - ярко выраженные в многообразии костюмов.
Эстетический идеал человека создает каждая эпоха которая имеет свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем разнообразнее, красивее и ярче одеяния.
Наконец, каждая эпоха характеризуется определенным состоянием культуры, получающим своеобразное выражение в искусстве моды.[12]
2.1 Древний Египет
Папирусные свитки и каменные письмена повествуют нам о жизни Древнего Египта. Всё в культуре и моде Древнего Египта было подчинено канону, и мода органично вливалась в египетскую систему культурных ценностей. В Египте Нового царства (1562-1085 гг. до н.э.) женщина становится идеалом, своеобразным центром светского общества. Делом первостепенной важности для египтянок являлась забота о внешности. Особое внимание уделялось волосам. Если волосы были недостаточно хорошие, использовали парик.
В период Нового царства женские прически становятся все роскошнее и роскошнее, принимали фантастический вид. Эти причёски украшали перьями, цветами, металлическими безделушками. В этот же период женщины носили гладкую короткую стрижку. Позднее мода несколько изменилась, волосы удлинились, их стали заплетать в множество тоненьких косичек и укладывать их в сложную прическу.
Ко временам Древнего Египта относятся и первый известный нам сборник косметических рецептов, который был составлен самой царицей Клеопатрой. Как модно воспользоваться косметикой безупречно знала и прекрасная Нефертити, на чьем бюсте художник тщательно вывел подбритые подведенные брови, а также чрезвычайно модную в те времена темную линию удлиняющую разрез глаз. Косметика- краски, грим - имела значение не меньшее, чем еда и питье. Помимо карандаша для бровей, у египтянок в моде были помада, лаки для ногтей, краски для волос, душистая вода и прочие атрибуты косметического арсенала.
Одежда была крайне проста и составляла в основном из узкого легкого одеяния типа сарафана на одной или двух бретелях, а в холодную погоду их защищала большая накидка. Волокно, из которого изготовляли полотно, было необычайно тонким. Килограмм пряжи состоял из нити длиной 240 км.(Современная тончайшая льняная нить ровно вдвое толще). Такое полотно называли «тканым воздухом». Шелк в Египте не был известен. Шерсть использовали только для орнамента. Встречались ткани с вплетением стеклянных и золотых блесток.
Украшения подчеркивали женскую красоту, а основным был широкий круглый воротник, который был составляющим платья. Его делали из разных ярких материалов, например, стеклянных бусинок, фаянсовых бляшек, золота и драгоценных камней. Кроме того, носили ожерелья, ручные и ножные браслеты, кольца, тяжелые серьги.[4]
2.2 Древняя Греция
V век до н.э. считается веком расцвета культуры Древней Греции. В эстетическом идеале того времени сложился образ мужественного человека. Добрый и прекрасный человек считался идеалом. Сильное, тренированное и гармонично развитое тело являлось необходимым признаком красоты. Костюм складывался в тесной связи с условиями жизни греков и под влиянием их эстетических представлений. Благоприятные климатические условия и эстетическое отношение к человеческому телу предопределяли легкость и гармоничность форм античного костюма. Основой костюма являлась драпировка, которая располагалась в самых разнообразных направлениях, подчеркивая форму тела, и изменялась в разных ракурсах при движении, обрисовывая и подчеркивая идеальные формы тела. Складки были основой античного костюма. Различали трубчатые, органные, каскадные, лучевые складки.
Основа греческого костюма - кусок ткани, сколотый, закрепленный или задрапированный на теле. Получались различные виды костюма - экзомида, хитон, пеплос, хламида.[4]
2.3 Древний Рим
Рим в период расцвета получил название «вечного города». Роскошь в одежде, еде, домашней обстановке достигла небывалого размаха.
В республиканский период сформировался костюм древних римлян, который выглядел очень строго. Идеалом являлись суровые войны и величественные женщины. Этот идеал подчеркивали сложные, строгие одежды, предававшие фигурам римлян грациозность. Шерсть и полотно являлись основными тканями для изготовления одежды. В костюмах сочетались яркие цвета- красный, фиолетовые, коричневые, пурпурные, желтые. Парадным цветом одежды был белый. Римский костюм был похож на греческий обилием драпировок. Но эстетический критерий отличался от греческого. В Риме не было столь сильно развитого, как в Греции, культа прекрасного человеческого тела. Верхом изящества считалось театральность в движениях и позах.
2.4 Средние века
Дама того времени была хрупкой и нежной, как лепесток розы. Походка у нее должна быть легкой и воздушной, лебединая шея, золотые локоны падали до бедер. Кожа белоснежная, щеки румяные. Достичь этого было очень трудно. Гримм использовали в таком количестве, что священнослужители даже жаловались богу на то, что женщины изводят все краски и их не хватает на иконопись. Облик создавался тонкими выщипанными бровями и прямыми зачесанными назад волосами. Позже, по требованию церкви, женщины стали носить головные уборы. Дамы носили вуаль. Из вуали позднее сформировались интересные головные уборы - в форме тюрбана, короны или венка, завязываемого под подбородком. Такие уборы могли быть очень ценными и декоративными, так как украшались жемчугом, драгоценными камнями.
Христианская церковь требовала полностью закрывать тело и в первые века после падения Римской империи (476 г.) одежда долгое время была простой и однообразной. Женская одежда в то время состояла из двух (в холодное время и нескольких) платьев- длинных, широких, с длинными рукавами. Поверх платья носили широкую четырехугольную накидку, которая закреплялась на плече.
Роскошная одежда начала появляться в XI веке. Платье по прежнему состояло из двух платьев- верхнее платье укоротилось, а из под него выгладывала богато украшенный складками край нижнего платья. Рукава верхнего платья расширялись книзу или плавно на подобие воронки, или резко так, что создавалось впечатление будто через руку перекинуто полотенце. Такие рукава были первым капризом моды в европейской одежде, функционального значения они не имели. В придворной одежде начали подчеркивать талию. Она должна была показать, что дама не принадлежит к трудящимся классам - в таком платье просто невозможно было работать. Ниже талии платье ложилось пышными складками до самых пят: и чем шире становилась юбка, тем длиннее тянулся за ней хвост. Акцентирование талии принесло с собой и декольте. К концу XI века оно, по утверждению моралистов, превзошло всякие допустимые нормы. Ноги, строго прятались, ибо они вызывали греховные мысли. Появление талии в модном силуэте предъявило портновскому искусству ряд новых технических требований. Самым важным элементом стал крой - умелое пользование кроем позволяло свободно оперировать шириной ткани. На утверждение новой моды ушел весь XII век. В течение этого периода ушли из одежды преувеличенные элементы: длинный шлейф, висячие рукава, осиная талия. Яркие украшения по краям сузились до каймы по вырезу горловины, низу рукавов и подолу платья. Выработался простой, но утонченный стиль одежды. Основные ткани - шерсть и лен. Но использовали и хлопок, который доставляли с Востока через Венецию и Испанию. Роскошным материалом считался бархат, который изготовляли в Германии. Шелк получали из Венеции и Сицилии. В XII веке в Германии уже умели изготовлять набивные ткани.[18,20]
2.5 Эпоха возрождения
Новый идеал красоты создается в эпоху Возрождения, воспевающий человека, гармонию его тела и духа. В эпохе Ренессанса важнее всего для женщины эпохи была прическа. Женщине надлежало быть среднего роста, не полной, но все-таки при формах. Поскольку итальянки, как правило, были довольно приземисты, приходилось, как в искусстве, так и в натуре заботится об удлинении фигуры. Для этого изобрели колодки
( итал. zoccli), порой столь высокие, что женщина чувствовала себя как на ходулях, и передвигаться могла лишь с помощью слуг. Это одна из причуд моды того времени.
Идеалом красоты считалась в Италии Изабелла д' Эсте. До нас дошел ее портрет кисти Леонардо да Винчи. Страстью пылали все женщины к красивым нарядам. Мода сделала решительный поворот. Исчезла средневековая гротескность: туфли с загнутыми носами, рогатые чепцы, бесконечные шлейфы. Декольте стало прямоугольным, довольно большим, но не скандальным и обрамлялось кружевом и рюшами. Вообще, сборчатый воротник- один из важных элементов Ренессанса. Сначала это складки собранные вокруг шеи рубашки. Затем- отрезная деталь, которая со временем разрослась до невероятных размеров (особенно в Испании). Не меньшую роль в моде играл рукав, подчеркивающий роскошь и изысканность туалета. Играли не только формой, но и декоративным обилием ткани. Эффект достигался за счет игры света и тени. Лиф в эпоху Ренессанса был узким и заканчивался спереди глубоким мыском. Юбку присбаривали, длина позволяла ходить, не поднимая подола., В XVI веке в Испании изобрели металлический каркас, который обтягивали плотно материалом. Бюст и талия стягивались корсетом "в рюмочку". Вся эта несущая конструкция стояла на полу сама по себе. В нее заходили, как в шкаф, и застегивались. По-прежнему, достоинство ткани ценилось выше кроя. И шло ее на платье много. Красивое бархатное платье стоило столько же, сколько деревенька с землями и крестьянами. Поэтому шелк парчу использовали чаще только на отделку. Но и шерсть была дорогой. Лучшую поставляла Фландрия. Отменную парчу выделывали в Венеции, где собрались мастера со всей Европы. Здесь текстилю немало внимания уделили художники
( Боттичелли, Беллини и др.) их эскизы купонов были великолепны. Тесные торговые связи с Востоком также отразились в узорах и росписях тканей. Через монголов проник в Венецию китайский рисунок. Орнамент тканей пестрит дубовыми ветками, лавровыми листьями, рогами изобилия. В нем даже появляются фрески древнеримских храмов. Узор покрывает ткань почти во всю ширину. На тканях так много золота и серебра, что порой они кажутся изделием не ткачей, а скорее золотых дел мастеров. Именно такие ткани часто изображали художники Ренессанса на своих картинах. К роскошному платью полагались украшения- чем больше, тем лучше. Драгоценности эпохи Ренессанса- одни из самых дорогих и красивых в истории ювелирного искусства. Высокое искусство, смелый поиск, необыкновенное чувство материала позволяли ювелирам Ренессанса создавать дивные по красоте и гармонии вещи.[6,18]
2.6 XVII век.
Расцвет абсолютизма, период дальнейшего развития национальных государств в Европе, эпоха больших экономических сдвигов и политических столкновений всё это XVII век. Франция играла особую роль и стала гегемоном и в области моды. Достигнув небывалого экономического подъема, Франция приобретает большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным языком. Франция экспортирует не только модные фасоны, но и предметы художественных ремесел, обслуживающих моду. Вывозились кружева, шелковые чулки, бижутерия, перчатки. Франция на многие десятилетия стала гегемоном в изготовлении предметов роскоши и диктатором мод.
Пока модных журналов не было, моды рекламировались весьма наглядным способом: со второй половины века ежемесячно посылались в ряд европейских стран ( Англию, Германию, Италию, Россию, по две восковые куклы, одетые по последней моде- «Большая Пандора», рекламирующая платья, и «Маленькая Пандора», рекламирующая "неглиже". Даже во время войны не приостанавливалась пересылка кукол за границу.
В 1672 году был выпущен первый журнал мод- «Mercur galant», помогавший французским модам покорять Европу. К XVII веку в искусстве складывается стиль барокко, наиболее полно выражавший вкусы аристократии того времени. Это был стиль чрезвычайно парадный, декоративный и чопорный. Костюм эпохи барокко был всецело подчинен этикету двора и отличался пышностью, чопорность и огромным количеством украшений.
Красота заключается в монументальности и величии, богатстве и красочности одежд. И при этой всей роскошности сам человек отступает на задний план, теряясь на фоне пышных одежд. С 90-х годов в моду вошла прическа ФОНТАЖ, которая состояла из комбинаций локонов, уложенных на голове рядами и для твердости смазанных белком и выгнутого в различные фантастические формы проволочного каркаса, украшенного сложенным в складки газом , цветами , кружевом и лентами. Туфли в моде были на высоком каблуке, с очень узким, заостренным носком.[18,21]
2.7 XVIII век.
В XVIII век- Французское искусство этого времени является эталоном художественной жизни для большинства европейских стран. Французский язык остается международным языком, французские моды продолжают иметь общеевропейский характер. Вместе с тем в XVII веке быстро растет экономическая мощь Англии. Становясь промышленной
державой, она начинает оказывать и культурное воздействие на континент.
Стиль РОКОКО появился в первой половине столетия. Ткань в это время, можно сказать нашла себя. Самыми популярными тканями стали атлас и сатин, позволяющие создавать богатую игру складок, которые были обязательными в одежде рококо. Туалеты стали чудом женственности, грации изящества.
XVIII столетие- последний период господства аристократических мод, окончившийся падением абсолютизма в период французской буржуазной революции 1789 года. Моды этого времени создавались при дворе и отражали эстетические взгляды аристократии. В салонах господствовали женщины. Желание преобладало надо всем и вызвало к жизни одежду, подчеркивающую формы тела. Все хотели быть молодыми. Чтобы скрыть возраст, волосы покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щеки румянили. Изящество силуэта, хрупкость и
утонченность были идеалом. Движения, походку вырабатывали с учителями "хороших манер". XVIII век называли "галантным веком", веком пудры, кружев и менуэта. Костюм имел такой силуэт: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Все это придавало фигуре изящество и легкость. Женственным был даже силуэт мужского костюма. Мужчины тоже одевают перчатки, зубы белят, лицо румянят, обвешивают себя часами, перстнями и кружевами. Костюмы аристократии сверкали золотом и драгоценностями. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.
Вторая половина XVIII века- это период классицизма, как ведущего стилевого направления в искусстве. Этот стиль выражал идеи просветительства, патриотизма, общественного долга. Свои идеалы просветители черпали также из античной истории. В 70-х годах XVIII века очень большое значение приобрели английские моды. Более строгие по форме и цвету, они быстро распространились на континенте, первоначально оказав влияние на мужской костюм. В 70-х годах в моду вошел фрак, вытеснивший постепенно французский шелковый кафтан. В моду вошел цилиндр.
А в 80-е годы английские моды начинают влиять и на женский костюм. Английские моды этого времени были связаны с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе.
Мягкость линий характерна для платьев английского типа. И именно поэтому жесткие каркасы вышли из употребления. Юбка платья обычно драпирована сзади, а не на боках, образуя турнюр. [1,2,18]
2.8 Русский костюм XVIII века. Все иностранные моды отвергались в России до XVII века. Во всех слоях общества, как и раньше, носили традиционный русский костюм. После ряда специальных указов Петра I, произошла замена русского платья общеевропейским модным костюмом. Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр I, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой. Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно купеческие сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа- завитый парик- и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за ее ношение платили в царскую казну налог. Только новое служивое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения. Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно закрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны. Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства. Дворянство тоже не полностью отказалось от старых привычек. Женщины, например, старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик, носили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте в одежде подавал сам Петр.[14,15]
2.9 XIX век
Имелись жесткие рамки с точки зрения моды XIX - слишком стремительно меняются образы и стили, а также люди, которые их определяют. Пышный и гротескный рококо сменяется простым до откровенного эротизма ампиром во Франции. В первой трети века начинается викторианская эпоха Англии: идеалы второго сословия приходят на смену аристократическим: в моде простые платья, небольшие элегантные шляпки, скромные прически с прямым пробором. Еще одно направление, которое охватило европейскую моду – романтизм – возвращает нас обратно к идеалам средневековья: длинные платья и шлейфы, плащи, покатые плечи, тонкие диадемы в волосах.
Набирают популярность откровенные полупрозрачные наряды в стиле ампир при этом оттесняя платья и прически из сложных конструкций,. Античность была основным ориентиром в моде и в архитектуре XIX века: силуэт, как мужской так и женский становится подобен стройной колонне греческого храма с небольшим украшением наверху и узкими складками по бокам. Новая мода зародилась на балах и собраниях прежней аристократии, чьи родственники были казнены во время революции. Дамы носили красные ленты и бархотки как символический след от гильотины и длинную белую рубашку, подобную той, в которой королева Мария-Антуанетта и ее фрейлины шли на казнь. Их называли merveilleuses – причудницами. Однако вскоре такой силуэт стал модным и среди других дам, в том числе горожанок и жен чиновников. Именно так одевалась возлюбленная Наполеона – Жозефина Богарне.
Платья имели высокую талию, закрепленную лентой прямо под грудью, от которой спускались длинные полупрозрачные складки до пола. В качестве нижней одежды служили тонкие обтягивающие панталоны телесного цвета (с течением времени они превратятся в современные чулки и колготки), натягивание которых было отдельным искусством. Вместо жестких туфель из кожи на тяжелом каблуке в XIX веке в моду входят тонкие шелковые балетки с длинными лентами, опоясывающими крест накрест ноги до колен по образцу античных моделей.
И в плане украшений, мода XIX века стала революционной. За эталон красоты берется античная камея, которая может быть выполнена из слоновой кости, черепахового панциря или камней – халцедона, опала, но уходит в прошлое любовь к бриллиантам и золоту. Особую популярность приобретают короткие прически – в память об осужденных на казнь дамах, которым коротко отрезали волосы. Еще одна модная тенденция – кудри или небольшой свободный пучок, перехваченный несколькими лентами.
Молодая чувственная королева Англии Виктории, которая начинает править в 1837 году, проявляла большой интерес к нарядам, и весь двор следовал за ней. Позднее входит романтизм в моду, который характеризуется вниманием к оттенкам собственных чувств, природе, любовью к длинным средневековым одеяниям, плащам, небольшим шляпкам и чепцам с изящными рюшами. Чтобы представить себе моду XIX века достаточно вспомнить «Джейн Эйр» или героинь «Войны и мира». Особо популярной считалась прическа, при которой лицо обрамляли два локона, а основная часть волос зачесывалась высоко наверх и закреплялась в виде пучка, иногда украшенного несколькими лентами или цветами. Чтобы подчеркнуть тонкую талию, помимо пышной юбки, делали широкие рукава и плечи, в которые иногда даже вставлялся каркас из китового уса, таким образом, силуэт дамы становился похожим на песочные часы. Ворот, обильно украшенный кружевами и рюшами, плавно переходил в линию плеч, пышно обрамляя локти дополнительными складками. Украшениям в XIX веке отводилась особая роль – в моду входят медальоны с изображениями любимых или детей, иногда там же хранится прядь волос. Вместо прежних неудобных туфель становятся модными небольшие шнурованные ботиночки с закругленными носками. В качестве верхней одежды приобретают популярность разнообразные шали, муфты и боа, прикрывающие лишь часть пышной юбки.
Благодаря экспансии Англии и Франции в восточные страны, Африку и Индию появляется много экзотических элементов гардероба – тюрбаны, парчовые ткани, яркие украшения из бирюзы и кораллов. Такое количество новых атрибутов не сразу нашло разумное место в европейском гардеробе, часто являясь причиной несуразных и странных образов.
Кринолин- одно из ключевых достижений моды XIX века. Он был сделан таким образом, чтобы в нем можно было легко сидеть, наклоняться и делать сложные фигуры танцев, в отличие от предыдущих более громоздких и тяжелых конструкций. К необходимым элементам одежды относятся белые кружевные рукава и воротник, которые лишь слегка выглядывали из-под верхней одежды. Дама обязательно носила перчатки, которые допускалось снимать лишь во время обеда, драгоценные перстни и браслеты часто надевались прямо поверх ткани. В XIX веке в моду снова входит корсет, который затягивал талию до 50 – 55 сантиметров, что могло серьезно повредить здоровью его обладательницы.
После смерти своего супруга в 1861 королева Виктория погружается в нескончаемый траур, продолжавшийся практически 40 лет, а вместе с ней и весь двор. Поэтому в конце XIX века в моду входят черный и серый цвета, украшения из черного оникса, мориона и темных оттенков агата. Пышные платья сменяются более простыми, пропадает большое количество рюшей и кружев. Дамы среднего сословия одеваются и вовсе скромно, полностью закрывая плечи и шею.[16,17,18,19]
2.10 XX век и Поль Пуаре.
Классовые противоречия обострились до крайности . К началу XX века капитализм был близок к взрыву. Усилилась идейная борьба. Уже имелась Эйфелева башня, электричество, железная дорога. Появились выступления против машин и массовой продукции. Оскар Уайльд разгуливал по Парижу с длинным стеблем подсолнуха в руках- символом движения эстетов. Мария Кюри открыла радий, Софья Ковалевская стала первой в мире женщиной профессором. Борцы за женское право голоса бросали камни и бомбы, останавливали поезда, ложась на рельсы. В моде были наука, мистика , театр. Противоречия эпохи нашли отражения и в одежде, выражаясь как в стремлении к роскоши, в любви к экзотике, так и протесте против господствующей моды и в первых шагах по направлению к демократизации моды. Важным фактором, влияющим на моду, было и стремление женщины к эмансипации, борьба за образование, за гражданские права. Все больше встречается женщин врачей, учителей, медицинских сестер. Возникает потребность в более удобном костюме. Широко входят в обиход юбки с блузками, костюмы, состоящие из юбки и жакета, пальто. Одна из причин относительного упрощения одежды заключалась в и в занятиях спортом, которые охватили все слои общества, особенно молодежь. Все, что блестело, двигалось, развевалось, скрывало и обнажало было в моде. Все это венчалось шляпой, украшенной чучелами птиц, перьями, цветами и вуалью. Художники "модерна" заимствовали идеи из древних культур, готики, раннего ренессанса и японских гравюр. Идеал женщины стиля «модерн» это томное существо с готически вытянутой фигурой и длинными, орнаментально развевающимися волосами, которое смотрит на вас из под опущенных век. В моде была талия объемом 55 см. Затянутая в корсет, оставленная без воздуха женщина вызывала в то время всестороннее осуждение. Против корсетов раздавались многочисленные протесты врачей. Но это было время, когда жизнь быстро менялась. На человека надвигался "большой город" с его учащенным ритмом, теснотой, транспортом. Поток жизни нес к концу XIX- го столетия. Именно на стык веков пришелся расцвет жизненных сил, молодости парижанина Поля Пуаре. Это было время счастливых перемен, которые принесут человечеству могучий союз благородных, тонких чувств и всесильного человеческого разума. Его щедрый безоглядный энтузиазм готовил в подарок едва народившемуся столетию обилие новых образов, красок, идей открытий. Он подгонял и без того стремительный бег времени. Это было время, когда буквально сплавились в единое целое мода и искусство, вызвав взрыв в мире одежды. Поль Пуаре вошел в парижский мир моды, когда ее гордость и славу составляли такие имена, как Жан и Гастон Ворты, Шеруи, Дусе, Пакен, Редферн. Стремительно войдя в славную когорту великих портных своего времени, он стал не просто одним из них- энергия, талант, честолюбие вознесли его высоко. Он стал Пуаре Великолепным. Такой поистине королевский титул мог заслужить лишь признанный лидер, имеющий полное право сказать о себе: "Я одевал эпоху". Его новаторство выходит далеко за пределы создания новых форм европейского костюма. Пуаре внес значительный вклад в развитие многих современных видов прикладного искусства. Его имя принадлежит миру театра, равно как и миру собственно моды, ставшей единственной формой и образом существования европейского костюма XX-го века, ибо именно Пуаре еще в самом начале столетия наметил все самые основные пути и способы его существования.
В 1903 году Пуаре открывает собственное дело. Первой его большой работой и первым успехом была коллекция туалетов для ведущей парижской актрисы Режан. Пуаре вступил на путь самостоятельного творчества в годы безраздельного царствования корсета, деформирующего женскую фигуру. Каждый год в одном только Париже изготовлялось 55 миллионов корсетов. Корсет носили весь день и повсюду, не смотря на все энергичные протесты врачей, на ширившиеся в Америке и в Европе движение за женскую эмансипацию. Дух эксперементаторства был присущ Пуаре с детства. Живя недалеко от Лувра он был его постоянным посетителем. В музее он обратил внимание на то , что античный костюм «держится» на плечах- поток легких, воздушных и пластичных тканей, струясь, как бы стекая с плеч, на мгновение задерживается на местах легкого крепления, чтобы вновь растечься по упругому телу многочисленными струйками мелких складок. Его приводил в восхищение костюм, служивший лишь для того, чтобы подчеркнуть пластику тела, гибкость и быстроту движений. Целомудрие и эротизм составляли в нем столь естественное и нерасторжимое целое, как и слияние чувств античного человека, где здоровье, благополучие и красота звучат едва ли не синонимами.
Известно, что талантам нужны поклонники. Для искусства моды,
двигателем которой являлась новизна, поклонники, они же последователи, нужны как воздух. Только Режан, с ее естественной грацией и своенравием примадонны, могла позволить себе экстравагантную новизну, впервые показавшись в обществе в манто кроя кимоно, ставшим известным под девизом «Конфуций.»
Заведя семью в 1905 году, Пуаре начинает моделировать на жену Денезу, которая носит творения его необузданного воображения с такой простатой и изяществом, что вскоре туалеты мадам Пуаре привлекают к себе внимание светской хроники. Появление туалетов от Пуаре, не требующих, а вернее, отменяющих ношение корсета, вызвало в обществе разнообразную реакцию – от мелких колкостей до откровенной враждебности. Новации Пуаре произвели революцию и в женском белье. Дерзкие модницы, рискнувшие появиться в публичных местах без корсета, в «эллинических» свободных платьях, были встречены с саркастическими насмешками. Но Пуаре не сдавался. Уже в январе 1907 года «Вог» отмечает появление нового стиля, полного блестящего аристократизма и естественной грации. Глаз Пуаре явно по – новому видел моду наступающего столетия. Он чувствовал, осязал ее как образ, на который «работает» все – до мельчайшей детали. Пуаре с самого начала вполне осознанно стремился влиять на формирование вкуса, тогда как все другие художники по вековой традиции ограничивались созданием единичных оригинальных моделей, а в основном подлаживались под вкусы клиенток. Мысли образными категориями, Поль Пуаре всей своей деятельностью закладывал основы современной французской "от кутюр" , где каждый отдельный кутюрье, ощущая себя творцом собственного фирменного стиля, стремиться как можно четче, своеобразнее, оригинальнее отличаться от собрата по ремеслу.
К началу XX века фотография давно вытеснила все прежние виды популяризации парижских новинок. В 1912 году выходит первый номер модного журнала, звездой среди иллюстраторов которого стал Жорж Лепап. В нем, независимо от авторства моделей, безраздельно царствовал образ женщины Поля Пуаре. На страницах «Газетт дю бон тон» впервые в истории европейского костюма портновское ремесло было возведено в ранг полноценного искусства.
Со второй половины 1909 года звезда Пуаре блистала столь ярко, что ее заметили даже близорукие и недальновидные. Поль Пуаре с его новым взглядом на женский костюм, безусловно, появился в нужное время и в нужном месте.
Созерцая игру лучших актрис театра того времени – Режан, Сары Бернар, - Пуаре впервые осознал, что женщины могут носить все, ибо «обладают секретом делать прекрасным самое невероятное и даже дерзкое».[6,7,8,18]
2.11 Русские сезоны и Леон Бакст
Театральный сезон 1908 года открылся в Париже гастролями оперной группой русских императорских театров под руководством Сергея Дягелева. Это был, по выражению А. Бенуа, экзамен на аттестат зрелости русского театрального искусства перед лицом всего мира. За оперным сезоном последовали балетные, вошедшие в историю мировой культуры под именем «Русских сезонов в Париже». Успех русских балетных сезонов 1909 – 1910 годов был просто потрясающим. Стремительно ворвавшиеся в художественную жизнь Парижа, они в считанные месяцы буквально смели светский снобизм французской театральной публики, а вместе с ним многие из предрассудков европейской культурной традиции. Эти спектакли, созданные отборными, самыми животворными силами русского культурного общества, превратились в подлинные празднества, которые зажгли всех без исключения. Пряная экзотика непривычных костюмов, перестав шокировать, погружала в мир волшебных грез. Каждый костюм в спектаклях предстал со своей вакханалией цвета, в формах, созвучных пластике движений. Особый успех выпал на долю костюмов, созданных Леоном Бакстом. За 1909 – 1914 года Бакст оформил двенадцать спектаклей дягилевской антрепризы. Его успех, как оформителя спектаклей «Русских сезонов» в Париже побудил владельцев домов мод обратиться к нему с заказами на эскизы костюмов. Так началась совместная работа с тогдашним диктатором мод Полем Пуаре. Для России такого рода сфера приложения художественного дарования была еще довольно непривычна, и обращение Бакста к моделированию вызвало некоторое удивление публики по поводу его странного и «малоприятного» интереса к обыденным вещам – одежде. Сам Бакст весьма серьезно подходил к созданию моделей. Костюм для Бакста означал несравненно
большее, чем просто необходимый полезный предмет. По словам Бакста костюм – это «утонченная и одухотворенная форма целого периода цивилизации» и «разве артист – художник не призван к тому, чтобы выразить в костюме идеи своей эпохи».Кроме того, моделирование одежды открывало для Бакста широкие возможности для декоративных экспериментов, создания изысканных стилей. Эскизы моделей созданные Бакстом, полностью принадлежат «высокому модерну».[6,18,20,21]
2.12 Коко Шанель.
В 1918- 1920 годах на сцене появилась легендарная мадам Шанель. Она любила творить, изобретать, шокировать. Первой сделала короткую мальчишескую стрижку, ввела моду на загар и отобрала у мужчин почти весь их немудренный гардероб. Она жила так, как хотела. Коко Шанель создала моду, которая и сегодня является воплощением современности и элегантности. Под ее влиянием до сих пор находятся все современные французские модельеры.
Габриэль Шанель родилась в 1883 году в достаточно бедной семье: отец продавал одежду на рынке, мать работала то кухаркой, то прислугой. Когда Габриэль было 12 лет, ее мать умерла, и девочку отдали в сиротский дом к монахиням. Там она научилась шить. Она мечтает переехать в Париж и стать знаменитой певицей.
Незадолго до первой мировой войны Коко открывает свой первый магазин в Довиле - небольшом курортном городке, где парижане обожали проводить свои уикэнды. Купить хорошую ткань в Довиле было сложно, и Коко изобретает новый предмет туалета, впоследствии ставший неизменным атрибутом гардероба любой женщины, - свитер. Впервые женские модели шьются из материала, который первоначально предназначался лишь для спортивной одежды, - из джерси. Стиль Шанель - отказ от излишеств, ненужных украшений, которые демонстрируют не женщину, а содержимое ее кошелька; это прямые юбки до колен, широкие брюки и неизменный черный цвет. Шанель впервые создала двухцветные туфли, украсила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с атласными лацканами и, наконец, придумала то самое "маленькое черное платье", без которого не обходится гардероб ни одной уважающей себя дамы. Коко старались подражать самые красивые женщины Парижа.
Среди ее друзей - Пикассо, Кокто, Стравинский. Шанель спонсирует премьеру дягилевского балета "Весна священная". В это же время Коко создает самые известные свои духи «Шанель №5», которые и сегодня остаются одними из самых популярных в мире.
Коко разрабатывает костюмы для пьесы Кокто «Антигона» - ее коллегой становится Пикассо, создавший декорации для спектакля. Миллионы долларов сыплются из Голливуда: самые известные актеры заказывают у нее одежду.
Невероятную популярность приобретают украшения Коко (несколько рядов длинных жемчужных ожерелий в сочетании с простым свитером или широкие золотые браслеты в сочетании с мужским пиджаком).
Начинается вторая мировая война, и Коко закрывает свой Дом моделей. Вновь он открывается только в 1954-м году, когда Коко уже 70 лет. И снова
успех. Габриэль Шанель умерла в 1971 году, но Дом моделей, основанный ею, до сих пор является воплощением французской элегантности и шарма. Шанель - это не только одежда, но и стиль жизни.
В 1930-е годы на арене от кутюр скрестили мечи мадам Вионне и мадам Скъяпорелли. Первая из них пропагандировала драпировку из косой ткани, другая ввела квадратные плечи, считавшиеся на протяжении 15 лет неизбежным элементом одежды. Лишь в 1947 году Дом моделий Кристиана Диора отказался от них и тем самым вызвал настоящую революцию в моде.[1,2,18]
3. Социальная характеристика моды
Только в допетровской Руси могли быть созданы неповторимые и своеобразные одежды боярства. Богатство, чванливость и презрение к работающим людям, размеренный и незыблемый уклад жизни создали свое понятие красоты костюма и облекли его в своеобразную форму.
Так появились длинные шубы, подбитые мехом и крытые тяжелыми и негнущимися тканями, длинные, опускающиеся до пола рукава, высокие шапки. На смену пришел удобный и сравнительно простой европейский костюм, сдвинув в сторону неудобную и неповоротливую одежду, символизирующей отсталую Россию. Стремление Петра приблизить Россию к европейскому уровню развития промышленности проявилось костюмных реформах.
Мода русского купечества хранила традиции допетровской старины: длиннополую суконную одежду, подстриженные в скобку волосы. Одно сословие от другого отделялось ощутимой стеной законодательства о ношении тех или иных тканей, о размерах и форме одежды.
История костюма, начиная с европейского средневековья по XIX-ый век включительно, полна указов и постановлений, ограничивающих не только количество одежды для того или иного сословия, но длину подола, длину и форму рукавов, глубину выреза платья (декольте). Стоимость тканей определяла своих потребителей. Платье из дорогой венецианской парчи (15—16 вв.) в Италии разрешалось иметь дожам и их дочерям, тогда как знатным горожанкам полагались только парчовые рукава.
Не только характер ткани, но и рисунки имели свое социальное лицо. Шали были специальных рисунков: купеческие, дворянские, деревенские и даже носовые платки разделялись по чинам и званиям: кружевной или из тонкого батиста — дворянский, фуляровый или клетчатый — для чиновников, бумажный и цветной — для мещан.
Все отражается на формах костюма. Большие и малые события в мире, стране, направления в искусстве, литературные течения, отдельные произведения поэзии и прозы, научные открытия и технические совершенствования, прогресс транспорта. И всё это творит то, что мы называем модой.[3,5,16,17]
- Мода и технический прогресс
В конце XVIII века технический прогресс в текстильной промышленности привел к выпуску на рынок большого количества тончайших хлопчатобумажных тканей. К ним относились такие ткани как кисеи, муслина, тарлатана и др. Светлая кисея становится модной тканью, без нее не обходится ни один гардероб молоденькой барышни.
1960 и 1970-е годы ХХ века, отмеченные печатью космической эры, вдохновили моду на целую систему простейших одежд. Новые ткани и материалы подтолкнули модельеров на создание курток: простеганные, из блестящей ткани, тугие, на поролоне, они изобилуют застежками молний (даже на локтях) и сверкают металлом фурнитурных конструкций.
В одежде отражается каждое событие, участником или современником которого мы сами являемся. Мы не замечаем одежду потому, что она часть нас самих, но именно поэтому она больше всего нас характеризует. Технический прогресс ускоряет бег моды, и каждый небольшой отрезок времени рисуется нам одетым в свой костюм. Если до XIX века мы отсчитываем периоды смены мод по векам, то сейчас такие периоды измеряются годами и месяцами.[20,21]
Заключение
Жизнь - мгновение. Меняется время – меняется мода. Пока собираемся жить, жизнь проходит, и в платяном шкафу прибавляются отжившие, немодные вещи - немых свидетелей былого. Кто – то из великих сказал, что жизнь без моды невозможна: можно быть в моде или вне моды, третьего не дано. И это воистину так.
Мода- это вид искусства, который многими считается низким по сравнению с другими, но который позволяет судить об эпохе: не случайно музеи мира просят кутюрье отдавать им их произведения после показа коллекций. Высокая мода - это образец, но не эталон. Женщина должна сама
собирать свою коллекцию. Каждая женщина должна разбираться в тканях,
цветах, которые "предназначены" только для нее. Это утверждение не отрицает полезности работы кутюрье. Но я уверена, что женщина любого возраста, телосложения и физических достоинств может «сделать» себя «самостоятельно». Коллекции кутюрье созданы не для подражаний, а для раздумий и вдохновения.
Список использованной литературы:
- Волшебники парижской моды: Анни Латур — Санкт-Петербург, Этерна, 2009 г.- 440 с.
- Европейская мода. Три века: Александр Васильев — Санкт-Петербург, СЛОВО/SLOVO, 2010 г.- 448 с.
- История моды, костюма и стиля: Светлана Попова — Москва, Астрель, АСТ, 2009 г.- 272 с.
- История моды. Выпуск 6. Пляжная мода (подарочное издание): Александр Васильев — Москва, Этерна, 2006 г.- 64 с.
- Коммуникативные проекты в контексте современной теории моды: — Москва, РГГУ, 2005 г.- 140 с.
- Кто есть кто в мире моды. Энциклопедия: — Санкт-Петербург, Новая Линия, 2006 г.- 178 с.
- Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения: А. Б. Гофман — Санкт-Петербург, КДУ, 2010 г.- 228 с.
- Система моды: Катерина Михалева — Москва, Российская политическая энциклопедия, 2010 г.- 142 с.
- Теория и практика создания моды: Юнийя Кавамура — Санкт-Петербург, Гревцов Паблишер, 2009 г.- 192 с.
- Теория моды, № 17, 2010: — Санкт-Петербург, Новое литературное обозрение, 2010 г.- 296 с.
- Теория моды, №10, 2008-2009: — Санкт-Петербург, Новое литературное обозрение, 2008 г.- 376 с.
- Философия моды: Ларс Свендсен — Москва, Прогресс-Традиция, 2007 г.- 256 с.
- Иллюстрированная энциклопедия моды. Изд. Артрия. Прага, 1966 г. Второе издание 1987 г.
- Комиссаржевский Ф.Ф. «История костюма». Минск, «Современный литератор», 2000 г.
- Каминская Н.Н. «История костюма», Москва, Легпромбытиздат, 1986 г.
- Янсон К.В. Основы истории искусств. АОЗТ «Икар», Санкт - Петербург, 1996 г.
- Гнедич Р.П. Всемирная история искусств. Москва, «Современник», 1996 г.
- История искусства зарубежных стран. Москва, изд-во «Изобразительное искусство», 1986 г.
- Власов В. Стили в искусстве. Словарь. Изд-во «Лита», Санкт - Петербург, 1998 г.
- Искусство стран и народов мира. Государственное научное издательство, «Советская энциклопедия», Москва, 1965 г.
- История цивилизации. Новое время XIV-XIX вв. III том, Москва, «ЭКСМО-Пресс», 1998 г.
Приложение А
Таблица А.1- Международная маркировка размеров
Приложение Б
Рисунок Б.1 Изменение моды во времени
Скачать: